ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ , ПЕРВАЯ ЗАЩИТА -2022 🌀

 ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ , ПЕРВАЯ ЗАЩИТА -2022 

Богдан Г. и Артем Ф. (воспитанники Дом детства и юношества , САМ г.Златоуст объединнения) 25 октября приняли участие в городском отборочном этапе ХХVII областного Южно-Уральского молодежного интеллектуального форума «Шаг в будущее – Созвездие – НТТМ».

На секции "Техническое творчество" Богдан представил проект "Умная копилка на ARDUINO", Артем представил проект " глиссер Ветерок-2", руководитель Скворцова Е.Н.

В САМ объединении ребята ежедневно создают, проектируют, собирают, модернизируют модели в разных направлениях. Переходим на новый уровень проектное оформление и представление наработок для различного уровня конкурсов.

Апробирование в этом году состоялось! Богдан занял 1 место , Артем 2 место они старались и справились!
Поздравляем! Вы большие Молодцы!

#допобразование#ТехническоеТворчество#развитиеребенказлатоуст#проектнаядеятельность#САМгЗлатоуст

 Водная гладь диорама

Приветствую вас! Очередной обзор про диорамы. Приступим!

Те, кто хоть раз создавал диораму, задавался вопросом, как имитировать водную гладь и лужи.

По правилам нашего жанра, существует несколько способ и каждый выбирает свой. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки.

Итак начнем

Для водной глади

• Эпоксидная смола или эпоксидка
• Это самый старый и проверенный метод. Для его смешивания требуется 2 компонента (смола и отвердитель). Чтобы добиться нужного цвета, смолу нужно смешивать с масляными красками. Время затвердевания около 2,5 часов. За это время нужно создать рельеф воды.

Если все сделать правильно, то вы избежите всех недостатков этого способа, но если вы новичок, то скорее всего на поверхности появятся маленькие пузырьки. Чтобы этого не допустить, можно заливать эпоксидку тонкими слоями. Я пользуюсь этим методом.

• Полиуретановая смола

Создание воды на диораме с этой смолой удобнее и легче, чем с эпоксидкой. Для создания также нужно смешать 2 компонента.

Если вы делаете большую водную гладь, то это ваш способ, ибо затвердевает она за сутки. За это время вы сможете сделать волны, неровности и водный рельеф. Из-за достаточно большой плотности, не усаживается, поэтому вы можете добавить технику и рельеф дна под воду!Пузырьков почти нет.

Вы спросите, а если этот метод удобнее, более функциональный и смола дольше сохнет, почему я выбираю эпоксидку?

Потому что разница в цене огромная, а еще полиуретан очень сильно пахнет!

Для луж

Для них идеально подойдет.... прозрачные жидкие гвозди.

В жидком состоянии он белый, не пугайтесь, при застывании он становится прозрачным. Также из-за его состава, его можно красить акрилом, он достаточно быстро сохнет.

Существует еще множество способов, но я рассказала о своем опыте.

Все компоненты можно купить в строительном магазине или найти в гараже.

Когда вы сделаете такую диораму, я советую поставить ее под стеклянный купол. Об этом никто не говорит, но если вы хотите сохранить свою диораму в изначальном состоянии, то это важно сделать.

Из личного опыта могу сказать, что пыль ОЧЕНЬ видна на имитации воды, и ее очистка занимает много времени.

Желаю успеха в ваших начинаниях,

до скорой встречи!

P.s если эта статья была полезной, то оцените ее( мне будет приятно), а если остались вопросы, то пишите комментарии, я обязательно отвечу

 Сюжетные диорамы

Сюжетные диорамы являются неотъемлемой частью почти каждого музея. Они представляют собой объёмное полотно, изогнутое полукругом. Диорама помогает зрителям окунуться в атмосферу экспозиции, создаёт полную достоверность и усиливает эмоции. Сюжеты большинства крупных диорам основаны на каких-либо исторических событиях, военных сражениях.

Условия для создания диорамы

Чтобы при просмотре сюжетной диорамы у зрителей возникла полная иллюзия присутствия на месте события, необходимы определённые условия для её создания и размещения. Следует обращать внимание на такие моменты, как:

• освещение;

• хороший звук;

• оборудование зала;

• правильное масштабирование переднего и заднего плана картины;

• грамотное сочетание элементов ландшафта и фона.

План подготовки сюжетной диорамы

Сюжетная диорама должна воссоздавать законченную сцену, имеющую единый смысл, поэтому все её элементы должны быть тщательно проработаны и максимально реалистичны. Трёхмерное пространство диорамы обеспечивает особое впечатление, которое невозможно получить при просмотре обычных фотографий и иллюстраций.

Для создания диорамы понадобятся подробные расчёты, ведь этот вид музейного искусства требует широкого спектра художественных и технических знаний.

В процессе работы необходимо соблюдать определённую последовательность:

1. Начальный этап работы над сюжетной диорамой – это поиск архивных материалов и изучение их во всех подробностях. Нужно найти наиболее достоверное описание события, которое станет основой для такой композиции.

2. Следующий этап – это разработка сценария, определение ключевых моментов. Для этого необходимо выехать на место, где когда-то происходило событие, изучить ландшафт, сделать фотографии.

3. Продумывание основных и второстепенных элементов диорамы, наполнение её деталями. Необходимо выделить участки, где будут располагаться деревья, здания, персонажи, технические средства, решить, какими будут позы, жесты и мимика персонажей.

4. Разработка пространства, в котором будет заключена диорама. Следует соединить все детали картины: здания, технику, людей. Большое значение имеет объёмный передний план, который должен естественно сливаться с фоном картины.

5. Подбор оригинальных исторических экспонатов. Это могут быть костюмы, аксессуары.

6. Изготовление манекенов.

7. Создание заднего фона, который должен выглядеть естественно и соответствовать общему настроению картины.

8. Монтаж диорамы.

Создание сюжетных диорам – это кропотливый, но при этом очень интересный процесс, требующий неординарного творческого подхода. Этот вид музейного искусства заставляет зрителей окунуться в историческое событие, прочувствовать происходящие и испытать сильные эмоции.

Стендовое моделирование

 - Искусство диорамы

- Сюжетные диорамы

- Водная гладь диорама

- Танковые сражения диорамы

- Воздушный бой диорамы

- Диорама "Стойкость, победившая смерть"

- Останови мгновение

- Военно- историческая миниатюра и диорамы

- Подборка диорам  периода  ВОВ

 

Такелажные работы на H.M.A.V. "Bounty"

Часть 1  Часть 2   Часть 3   Часть 4

Блинда-рей и блинд

Вообще говоря, блинда-рей ставится еще на этапе установки стоячего такелажа, так как утлегарь-бакштаги невозможно установить, не установив блинда-рей. Ставить реи удобнее уже с парусами, это касается всех реев. поэтому здесь и далее соответствующие реи будут рассматриваться со стоящими на них парусами. Будет рассмотрен бегучий такелаж рея, бегучий такелаж паруса и устройство самого паруса и дана ссылка на кореловский чертеж паруса в масштабе 1/60.

Оснастку блинда-рея начинали с пертов. На обеих концах их было по огону, один из которых надевали на нок рея, а другой найтовили к рею в 3 футах за серединой его длины. Отстояние перт от рея составляло 3 фута, что немного больше половины среднего роста человека. На таком же расстоянии друг от друга находились три стропа, поддерживавшие перты-подпертки. В их нижние концы были вплеснены коуши; верхние концы были сплетены уплощенными, обернуты вокруг рея 1,5—2 раза и принагелены. Через коуши подперток и были пропущены перты.

Фрагмент из анатомии Эндевора, показывающий перты блинда-рея, аналогичные тем, что были на Баунти

Перт

Нижний одношкивный блок блинда-фала принайтован к блинда рею посередине. К обуху. находящемуся в задней нижней части бушпритного эзельгофта, принайтован лонг-такель-блок. Коренной конец тали крепится к одношкивному блоку, далее трос проходит через нижний шкив лонг-такель-блока, возвращается назад к одношкивному блоку, где проходит через его шкив и снова идет к лонг-такель-блоку. где проходит через верхний, больший, шкив. Лопарь крепят на утке, на баке, используется утка соседняя с той, на которую крепят фал утлегаря (см. 3 часть). Толщина фала блинда-рея составляет 0,18 толщины грота-штага, то есть ее можно принять равной 0,3 мм

Фал блинда-рея

К бушприту блинда-рей был подвешен посредством обычного тросового репа. Трос блинда-репа на одном конце заканчивали огоном, тросом огибали блинда-рей на верхней стороне рея огоны бензелевали друг с другом. Затем трос блинда-репа огибал бушприт и снова трос таким же образом обводили вокруг рея. Свободные концы троса затем вели к первому месту крепления. В заключение шлаги троса тонким линем бензелевали друг с другом, в результате чего они образовывали единое целое и больше не могли распускаться. При постановке блингда-репа необходимо было оставить достаточное пространство для того, чтобы рей можно было брасопить (поворачивать) и опускать. Толщина блинда-репа составляет 0,4 толщины грот-штага, то есть  0,5 мм.

Ракс-бугель блинда-рея

Коренные концы блинда-топенантов крепят к обухам, стоящим по обеим сторонам бушпритного эзельгофта, в его верхней части. Лопари проводят через одношкивные блоки, располагающиеся на ноках блинда-рея, огоны стропов этих блоков надевают на нок поверх огонов пертов, затем их возвращают обратно, проводя через блоки одношкивных блоков, заведенных гаками за нижние обухи. стоящие по обеим сторонам бушпритного эзельгофта, оттуда концы ведут вдоль бушприта и крепят их на оголовках топтимберсов, стоящих по обе стороны от бушприта.

Топенант блинда-рея

Коренной конец брасов крепят выбленочным узлом к огону фока-штага рядом с мусингом, а затем проводят через блок, поставленный на шкентеле, огон которого одет на нок блинда-рея, затем лопарь блинда-браса возвращают обратно, проводя через второй, уже двушкивный блок, поставленный на марсе под передним концом фор-стень-лонга-салингов. Оттуда брасы спускают вниз к ограждению, где их укладывают на первый к носу кофель-нагель, находящейся там кофель-нагельной планки, проводя предварительно через внутренний шкив направляющего двушкивного блока.

Фрагмент из книги Lennarth Peterssen "Rigging Period Ship Models", иллюстрирующий проводку блинда-брасов

Помимо обычных топенантов, описанных выше, на блинда-рей ставят ещё и глухие топенанты. Примерно на трети расстоянии от репа стоит юферс, а парный к нему юферс ввязан в строп, прикреплённый к одному из обухов, поставленных под эзельгофтом. Эти два юферса обтягивают талрепом. Итого на рее стоит, разумеется, два симметричных глухих топенанта. Отдельно на рисунке глухие топенанты я показывать не стал, так ка они хорошо видны на рисунке выше "Фрагмент из анатомии Эндевора, показывающий перты блинда-рея, аналогичные тем, что были на Баунти".

На этом повествование о бегучем такелаже блинда-рея можно считать оконченным, но, так как рей я буду ставить с парусом, то далее перехожу к описанию бегучего такелажа блинда и привожу чертеж самого блинда. Это прямой парус, и он является единственным прямым парусом, у которого нижняя шкаторина равна верхней, а длина верхней шкаторины равна длине рея без ноков. Высота паруса равна половине длины его верхней шкаторины так, что нижняя шкаторина паруса находится очень близко к поверхности моря. Блинд обшивают двумя ликтросами, один из которых образует верхний ликтрос. На всех четырёх углах паруса делают петли. Риф-банты здесь ставят по диагонали. Такое специфическое расположение риф-бантов обусловлено необходимостью защиты паруса от погружения, когда брасопка рея приводит к его наклону. Диагональный риф-бант позволяет приподнять угол паруса так, что блинд по-прежнему остаётся стоять практически горизонтально поверхности. И не смотря на всё это, данный парус всё равно продолжает стоять достаточно близко к воде, из-за чего волны могут залить водой его пузо, образованное нижней шкаториной. И вот чтобы вода выливалась оттуда, что крайне важно, в парусе делают ватер-гаты, которые представляют собой круглые отверстия диаметром почти в ширину полотнища, располагающиеся рядом с нижней шкаториной. Таких ватер-гатов на блинде Баунти было два.

Вы можете скачать щелчком правой кнопкой мыши чертеж в формате jpg, но тогда Вам его придется масштабировать самостоятельно или скачать чертеж, выполненный в Corel.

Блинд

Блинд крепят к рею точно также, как и все прямые паруса. Парус к рею сначала крепят нок-бензелями, которые представляют собой трёхпрядные верёвки длиною несколько фатомов (1 морская сажень, равная 1,8288 м). Нок-бензель проводят через нок-кренгельс и обносят вокруг заплечика на ноке рея. Сделав несколько шлагов, верхние углы паруса крепят к рею. Второй трос, который называется крест-бензелем, проводят через нок-кренгельс и обносят вокруг рея внутри от заплечика и завершают крепление первого бензеля.

В каждый люверс на верхней шкаторине ставят по верёвке, которая называется ревантом. Эти верёвки тоньше нок-бензелей, и каждая из них ставится так, чтобы её середина приходилась на люверс, то есть с каждой стороны паруса висело по концу. Затем, проводя оба конца попеременно в противоположных направлениях над реем и через люверс в верхней кромке, верхнюю шкаторину паруса окончательно плотно крепят к его рею.

Крепление прямого паруса к рею

Блинд был вооружен шкотами, гитовыми и бык-горденями.

В шкотовом углу находился гитов-блок на коротком стропе с кнопом на конце. Коренной конец блинда-шкота закреплен на обухе, рядом с первой стойкой фальконета, далее лопарь идет через шкив гитов-блока и возвращается обратно, к баку, где и крепится на втором кнехте.

Гитовы коренным концом крепили на одну третью от середины рея, проводили через гитов-блок в шкотовом углу, чуть меньших размеров, чем аналогичный блок для шкота, и затем через гитов-блок на рее лопарь вели на утку на бушприте. Это вторая пара бушпритных уток, которую необходимо доделать, то, что не обойтись количеством уток, указанным в анатомии Маккея, подтверждают и фотографии австралийской реплики Баунти 1979 г.

Фотография австралийской реплики 1979 года, на которой хорошо видны многочисленные утки для крепления концов бегучего такелажа на баке. Маккей явно что-то здесь упустил.

Имелось два бык-горденя, которые от кренгельсов на нижней шкаторине шли по лицевой стороне паруса вверх, где проходили через небольшой одношкивный блок, установленный в трех футах от середины рея, а затем лопарь крепили к кнехту возле кат-балки.

Оснастка блинда

Так как я сперва планирую поставить все косое парусное вооружение (сверху вниз), то далее перехожу к его описанию. Как следует из названия, эти паруса располагаются под углом к продольной оси киля. Они бывают треугольной, трапециевидной или неправильной четырёхугольной формы. У них нет никаких реев, так как поднимают их на тросах (штагах или леерах).

Для начала я хотел рассмотреть как косые паруса крепились к леерам или штагам, так как зачастую именно штаги служат леерами для косого парусного вооружения. В литературе упоминается крепление косых парусов к леерам двумя способами: посредством раксов или слаблинем. крепление посредством слаблиня я для Баунти не рассматриваю. Остановлюсь подробнее на креплении посредством раксов. В анатомии H.M.B. "Endeavour" К.Х. Марквардт показывает крепление посредством деревянных раксов (наиболее вероятный для Баунти вариант).

Деревянные раксы для крепления косого паруса

В то же время, у Lennarth Peterssen в его книге "Rigging - Period Ship Models" показаны металлические раксы. Сделать такой вариант, как мне кажется. проще. поэтому я решил оставить свое повествование в этой части инвариантным и предоставить каждому моделисту свободу выбора. Отмечу, что для себя пока я не решил каким именно образом буду крепить косое парусное вооружение, но обязательно сначала попробую первый вариант, так как он мне все же кажется наиболее вероятным.

Иллюстрация из Lennarth Peterssen "Rigging - Period Ship Models", на которой показаны металлические раксы

Кливер

Кливер ставился на кливер-леере. Нижний конец кливер-леера крепят к кольцу кливер-ринга. Сам кливер-ринг ходит вдоль утлегаря, а тянут его посредством кливер-галса, конец которого крепят на скобе кливер-ринга, далее его проводят через шкив-гат на клотике утлегаря. затем ведут вдоль утлегаря и на конце в него ввязывают лонг-такель-блок, а к обуху с наружной стороны бушпритного эзельгофта за гак заводят одношкивный блок, к которому крепят коренной конец тали. Лопарь тали крепят на утке на бушприте (выше я уже писал о том, что на бушприте придется добавлять утки для крепления концов такелажа, по тексту выше уже нужно добавить 2 пары, думаю, что всего их будет не менее 3 пар, данная утка уже пятая). Сам кливер-леер ведут вверх, к топу фор-стеньги, где проводят через верхний шкив правого ванген-блока, откуда его потом спускают к палубе бака, где и обтягивают талями и крепят лопарь этой тали на утке с внутренней стороны стойки брашпиля.

Кливер-леер

Нирал был вплеснен в фаловый угол, проходил через два направляющих клота на штаговой шкаторине, через одношкивный блок, закрепленный на кливер-ринге (см. рисунок выше) и шел к утке на кат-балке.

Вы можете скачать чертеж кливера в Corel. Либо также скачать картинку в jpg и масштабировать ее самостоятельно при помощи масштабной линейки.

Кливер

Фрагмент из книги Lennarth Peterssen "Rigging Period Ship Models",  показывающий бегучий такелаж кливера

Места крепления концов бегучего такелажа кливера

Часть 1  Часть 2   Часть 3   Часть 4

Такелажные работы на H.M.A.V. "Bounty"

Часть 1  Часть 2   Часть 3   Часть 4

Грот-стень-штаг и грот-стень-лось-штаг

Первой на топ одевают петлю грот-стень-лось штага. Петлю грот-стень-лось-штага делают точно так же, как и в случае с фор-стень-лоь-штагом. Мусинг этого штага стоит по левому борту. Сам штаг идёт вперёд, к топу фок-мачты, где ставят крупный одношкивный блок. Штаг проводят через этот блок (ту часть штага, что подвергается износу от шкива этого блока, клетнюют шкимушгаром и обшивают кожей), затем штаг ведут вниз, позади фок-мачты, где он заканчивается ввязанным в него лонг-такель-блоком, второй одношкивный блок заводят гаком за обух в палубе, по правому борту от фок мачты. Ходовой конец талей, посредством которых набивают грот-лось-стень штаг, крепят к утке на фок-мачте (в Анатомии показано всего две утки, я планирую в дальнейшем увеличить их количество до шести - прим. автора). 

Грот-стень-штаг ставят также, как и грот-стень-лось-штаг. Мусинг этого штага ставят по правому борту. Одношкивный блок, через который его проводят стоит на топе фок-мачты, под эзельгофтом, где его предохраняют от соскальзывания вертикальные накладки на топе фок-мачты, далее его ведут вниз, но по левому борту, где он набивается аналогично грот-стень-штагу. 

Толщина грот-стень-штага составляет 0,5 толщины грот-штага, то есть 0,7 мм. Грот-стень-лось-штаг чуть тоньше.

Фрагмент из анатомии Эндевора, показывающий проводку грот-стень-штагов

Схема проводк и грот-стень-штага и грот-стень-лось-штага

Грот-брам-ванты

Весь стоячий такелаж грот-брам-стеньги ставят точно так же, как и фор-брам-стеньги. Исключение составляет лишь один грот-брам-штаг

Грот-брам-фордуны

Устанавливаются аналогично фор-брам-фордунам

Грот-брам-штаг

Грот-брам-штаг накладывается на топ грот-брам-стеньги обычным огоном без мусинга, аналогично фор-брам-штагу, далее он проходит через одношкивный блок на топе фор-стеньги и идет вниз. В нижней части грот-брам-штага в него ввязывают коуш, второй коуш крепят на краспицах, между ними грот-брам-штаг обтягивается талрепом. Толщина грот-брам-штага составляет 0,2 толщины грот-штага, то есть 0,3 мм.

Проводка грот-брам-штага

Стоячий такелаж бизань-мачты

Мачт-тали бизань-мачты

На бизань-мачте всего два шкентеля мачт-талей, так как на бизань-мачте нет никаких гиней. Когда бизань-тали не используются, их заводят гаком за первый рым-болт на бизань-руслене. Шкентели делают из одного куска троса, в середину которого вплесняют очко, и ведут по одному концу на каждую сторону.

Бизань-тали

Бизань-ванты

Бизань-ванты аналогичны грота-вантам и фор-вантам. Их толщина составляет 0,25 толщины грот-штага, то есть в пределах 0,4 мм. Напомню, что все передние ванты оклетневаны по всей длине, об этом уже говорилось выше. На баунти с каждого борта стоит по одной парной ванте и по одной одинарной.

Бизань-штаг

На бизань мачте ставят только бизань-штаг, Его петлю делают точно так, же как петли остальных штагов нижних мачт, а мусинг стоит по правому борту. Штаг идёт вниз, где где находится строп, плотно принайтованный вокруг грот-мачты бензелем. В этот строп ввязывают коуш, через который штаг ведут вниз, к пятнерсу грот-мачты. Ту часть штага, что подвержена трению о коуш также, как и в случае со стень-грот-штагами, клетнюют шкимушгаром и обшивают кожей. Заканчивается бизань штаг ввязанным в него коушем, а на палубе, позади грот-мачты стоит обух. Обтягивают бизань-штаг посредством талрепа.  Для избежания трения крюйселя о бизань-штаг, а также для того, чтобы предотвратить заворачивание крюйселя под марсовую площадку, на бизань-штаг ставят анапуть. Анапуть-блок в данном случае имеет 4 отверстия, что означает, что в окантовочном брусе марса отверстий должно быть девять.

Анапуть-блок анапути на бизань-штаге (размеры для масштаба 1/60)

Обтяжка бизань-штага у пятнерса грот-мачты

Крюйс-стень-юферсы и швиц-сарвени.

Полностью аналогичны стень-юферсам и швиц-сарвеням на фок-мачте и грот-мачте.

Драйреп-блоков на крюйсель-стеньге нет, так как дрейреп крюйсель-марса-рея проходит через шкив в крюйс-стеньге, в районе ахткантов.

Крюйс-стень-тали

Такие же, как и на остальных стеньгах

Крюйс-стень-ванты

Ставятся сверху огона шкентелей крюйс-стень-талей и сидят на заплечиках ахктантов. На каждой стороне стоит по одной парной ванте и по одной одинарной, первую пару ставят по правому борту. Во всём остальном, объяснения, приведённые выше для остальных стеньг, равным образом подходят и для крюйс-стеньги.

Крюйс-стень-фордуны

Их ставят по две штуки на борт, и пару правого борта ставят первой. Каждый фордун заканчивается ввязанным в него двушкивным блоком. Для первого к носу фордуна за гак в третий обух на бизань-руслене заводят по одношкивному блоку, от него лопарь тали идет вверх к двушкивному блоку, проходит через его шкив, далее через шкив одношкивного блока на руслене снова идет через шкив двушкивного блока, затем лопарь идет вниз к вантовой утке на третьей вантине. Для второго к корме фордуна за гак заводят двушкивный блок в обух на палубе, неподалеку от одного из палубных кнехтов. Лопарь идет от этого двушкивного блокак вверх, таль проводится наподобие первого фордуна, только в конце проходит снова через шкив двушкивного блока, который в данном случае служит как бы направляющей для подачи на второй от кормы кнехт. Лопарь идет к кнехту и закрепляется на нем. Толщина крюйс-стень-фордунов составляет 0,16 толщины грот-штага, то есть 0,2 мм

Фрагмент из анатомии, на котором показано место крепления обуха, за который заводят гак двушкивного блока для обтяжки второго крюйс-стень-фордуна и кнехт, на который ведется лопарь тали для обтяжки второго крюйс-стень-фордуна

Проводка крюйс-стень-фордунов

Крюйс-стень-штаг

Огон этого штага не имел мусинга и выполнялся аналогично грот-брам-штагу и фор-брам штагу, как выглядит огон показано на рисунке "Проводка грот-брам-штага" выше. Сам штаг ведут к топу грот-мачты, где под марсовой площадкой стоит коуш, ввязанный в строп, штаг проводят через этот коуш, заводя его снизу, от палубы, затем ведут вверх, где в него вплеснавают коуш. На топе стоит строп с ввязанным в него коушем, между этими двумя коушами и обтягивают крюйс-стень-штаг посредством талрепа. Толщина крюйс-стень-штага составляет 0,2 толщины грот-штага, то есть 0,3 мм.

Фрагмент из анатомии Эндевора, иллюстрирующий обтяжку крюйс-стень-штага

На этом повествование о стоячем такелаже Баунти можно считать законченным. Я много думал о том куда все же девать лопари талей фордунов и мачт-талей. Напомню, что в предыдущих частях своего повествования я писал, что лопари должны быть закреплены на оковках юферсов. Честно говоря, я до сих пор не уверен, что это верное решение, так как возникает проблема: как укладывать бухты на русленях, где и так почти нет места. Скорее всего, на модели я закреплю лопари указанных талей на вантовых утках. Окончательно я решу для себя этот вопрос после того, как допишу этот рассказ, тогда станет ясно достаточно ли свободных уток для крепления лопарей. Такой вариант кажется мне более логичным и эстетичным и не вызывает вопросов как укладывать бухты тросов.

Бегучий такелаж

Стень-вынтрепы

Стень-вынтрепы - это тали, предназначенные для подъема и опускания стеньг. Абсолютное большинство авторов пишет о том, что эти тали снимали когда ими не пользовались, но лично я на своей модели их собираюсь поставить. Возможно, найдутся желающие поступить аналогичным образом.

Стень-вынтрепы фор-стеньги и грот-стеньги были устроены следующим образом: к обухам на эзельгофте за гак заводили по одному достаточно крупному одношкивному блоку с каждой стороны, для этой цели используются первые к носу обухи, ко вторым заводят гаки лонг-такель-блоков топенантов нижних реев. К каждому из этих блоков крепили коренные концы талей. От блока, стоящего по левому борту, трос тали проходил через верхний шкив-гат в шпоре стеньги (заходил со стороны кормы и выходил со стороны носа, см. рисунок), далее его вели вверх и проводили через шкив блока, стоящего по правому борту и далее - вниз, где он оканчивался вплесненным в него коушем. К коушу крепили верхний двушкивный блок тали (см. рисунок), нижний блок этой тали тоже был двушкивным и имел гак, за который его заводили за обух справа от мачты, у пятнерса. Лопарь этой тали крепили к утке на мачте. От блока, стоящего по правому борту, лопарь проводили через нижний шкив-гат в шпоре стеньги, затем вели вверх через шкив блока, стоящего по левому борту, откуда вели вниз, где он и заканчивался также вплесненным коушем, к которому крепилась аналогичная таль, гак нижнего двушкивного блока этой тали заводили за обух слева, у пятнерса.

Также на рисунке ниже показаны стень-вынтрепы брам-стеньг. В случае с брам-стеньгой с правого борта за первый от носа обух на эзельгофте заводят гак одношкивного блока, а с левого борта крепят коренной конец брам-вынтреп-тали, далее трос со стороны кормы проводят через шкив-гат в шпоре брам-стеньги и проводят через шкив одношкивного блока. Затем трос идет вниз, где он проходит через одношкивный блок, заведенный гаком за обух по правому борту, около пятнерса, тали здесь нет и лопарь сразу крепят на утке на мачте (выше я уже писал, что собираюсь увеличить количество уток на мачте с двух до шести и добавить несколько уток на бушприте, скорее всего, четыре, думаю, я имею на это право, так как архивные чертежи в этом отношении условны, а у Маккея отношение к такелажу, в отличие от Марквардта в его анатомии Эндевора, весьма поверхностное).

Крюйс-стень-вынтреп был выполнен также, как и брам-стень-вынтрепы на грот-брам-стеньге и фор-брам-стеньге.

Стень-вынтрепы и брам-стень-вынтрепы. Фрагмент из анатомии К.Х. Марквардта "Endeavour"

Говоря о стень-вынтрепах, нельзя не упомянуть фал утлегаря. Вот что о нем пишет К.Х Марквардт: "Для выдвижения утлегаря использовали "фал", коренной конец которого крепили на обухе на задней стороне бушпритного эзельгофта, пропускали через шкив в шпоре утлегаря, затем вели к блоку на противоположной стороне эзельгофта, а оттуда через направляющую обойму на бак".

Фал утлегаря

Часть 1  Часть 2   Часть 3   Часть 4